Impressions du Cap Sounion

Depuis vingt-cinq ans que je suis allé en Grèce, je n’avais jamais visité Cap Sounion, le «sublime promontoire». Il a fallu que ce soit cette fois-ci. Cap Sounion est situé à la pointe de l'Attique, à 70 kilomètres d'Athènes, et pendant tout le trajet longeant la côte vers le sud, la guide nous parlait des faubourgs chics de la capitale où les prix des appartements et des maisons de villégiature des riches Athéniens devenaient chaque fois plus exorbitants. Comme ceux-ci, nous laissâmes derrière nous Athènes, la grouillante, la foisonnante, la bruyante, la ville qui est en train de se métamorphoser et de se parer, 2004 et ses Jeux Olympiques obligeant. Car on travaille partout à Athènes, nuit et jour, et la ville change à vue d’œil. Elle s’est dotée d’un splendide métro qui nous conduit en moins de cinq minutes de la Place de la Constitution, Syntagma, au Megaron Moussikis, et en moins de huit minutes à la station «Acropole», où un miracle s’est produit.

Cap Sounion (Photo: GW)

Tout l’entourage de la «ville élevée» est devenu un oasis de silence dans les éternels coups de klaxons des voitures, les cris, les appels et les jurons. Dionysos Aeropagitos est maintenant zone piétonne. On peut y flâner, méditer, et quand on lève le regard, on voit le Parthénon qui repose sur sa sublime grandeur.

C’est l'un des sommets du triangle sacré, le deuxième étant cette merveille entre toutes, le temple dédié dans l’île d’Egine à la déesse Aphaia, probablement une des multiples manifestations d'Athéna, et le troisième, précisément, le temple de Poséidon au Cap Sounion qui fait la séparation entre le Golfe Saronique et la mer Egée.

Bien évidemment nous eûmes droit à l’histoire de Thésée qui, au retour de Crète où il avait tué le Minotaure, avait oublié le signe convenu avec son père Égée: mettre une voile blanche en cas de victoire, au lieu de la voile noire. Au Cap Sounion, le roi d’Athènes qui attendait le retour de son fils et vit la voile noire, se jeta désespéré dans les flots qui prirent son nom.

Dressé sur une avancée de terre au sommet du rocher qui tombe à pic dans la mer Egée, s’élève majestueusement le temple dédié à Poséidon, l’impitoyable dieu de la mer. Construit en marbre de -444 à -440, sur ordre de Périclès, il est très exposé aux vents. Aussi les colonnes, au nombre de 16 sur les 34 d'origine, présentent-elles une particularité: le nombre de leurs cannelures est de seulement 16, alors que la norme est de 20. Cette astuce a permis de réduire la prise du vent. Elles paraissent aussi très élancées et donnent l'impression d'être plus hautes qu'elles ne sont, car elles ne mesurent que 6,10 mètres. Ceci est dû au fait qu’elles sont plus fines en haut qu'en bas: 0,79 m de diamètre contre 1 m.

La guide ne manqua pas de nous signaler aussi que le poète anglais Lord Byron avait gravé son nom en 1810 sur l'un des piliers… Byron, le père de la mode des graffitis? Décidément, on aura tout vu.

Selon les prospectus, le panorama grandiose permet par beau temps d'embrasser du regard l'Eubée, l'Argolide et l'archipel des Cyclades, et on peut voir les îles de Kea, de Kythnos, de Siros et de Sériphos. Mais ce jour-là, la pluie battait les rochers pleins de fleurs, et notamment des coquelicots et de grandes marguerites annonçant déjà l’été grec, et on voyait seulement face au temple, une île qui semblait s’étendre, longue et mince, à l’infini. La guide nous dit bien qu’il s’agissait de Makronissos (littéralement la «grande île»), mais tut ce qu’elle avait de particulier. C’est sur cette île déserte et sans eau que, sous les auspices de l’OTAN, la Droite au pouvoir, éprise de revanche, avait établi de 1947 à 1950 un des plus terribles camps de concentration jamais créés, par lequel sont passés plus de cent mille jeunes Grecs. Dans cet «Institut de la Rééducation National», on les torturait et assassinait par milliers. Parmi ceux qui sont passés par ce dernier cercle de l’enfer figurent Léonidas Kyrkos, Manos Katrakis, Yannis Ritsos et Mikis Theodorakis: «Tellement proches sont la création artistique la plus admirable et la destruction humaine la plus abjecte» (1)!

Guy Wagner

(1) In: Mikis Theodorakis. Une vie pour la Grèce, p.67